Blitzsteuerung

Automatische TTL-Messung | Digitalkameras benutzen für die Blitz-Belichtungsmessung moderne Varianten der TTL-Belichtungsmessung. TTL steht für „through the lens”, ein Verfahren, das sich in den 1980er-Jahren bei Spiegelreflexkameras durchgesetzt hat, sein Kern ist:

• Während der Belichtung und wenn der Blitz leuchtet, misst die Kamera, wie viel Licht durch das Objektiv (engl.: „through the lens”) einfällt. Also praktisch eine zweite Belichtungsmessung, wenn der Blitz leuchtet, vorher kann die Kamera nur das Umgebungslicht messen.
• Sobald die einfallende Lichtmenge ausreicht, schaltet die Elektronik den Blitz ab. Das bekam auch die damalige Elektronik schon schnell genug hin.

Technisch war es damals eine große Verbesserung, auf diese Weise das tatsächlich reflektierte Licht zu messen.

Moderne TTL-Messung | Die Entwicklung ging weiter und heute Kameras benutzen Varianten mit eigenen Namen wie i-TTL bei Nikon, E-TTL II bei Canon oder ADI bei Sony. Ihre Unterschiede zu dem Ur-TTL sind blitzschnelle Vorblitze:

• Unmittelbar vor der Belichtung sendet die Kamera einen kurzen Messblitz aus und registriert, wieviel das Motiv in die Kamera zurück reflektiert.
• Aus der Belichtungsmessung ohne und mit Vorblitz ermittelt die Kamera, wie viel Licht der Blitz abgeben soll.
• Dann folgt die eigentliche Belichtung mit einem zweiten Hauptblitz.

Die Vorblitze waren bei früheren Modellen noch als eigene Blitze wahrnehmbar und konnten bei empfindlichen Personen zuverlässig unvorteilhaft zusammengekniffene Augen hervorrufen. Inzwischen sind die zwei Blitze so schnell nacheinander, dass das keine Rolle mehr spielt.

Automatische Blitzbelichtung auch im manuellen Modus | Ja, diese automatische Blitz-Belichtungsmessung funktioniert auch im manuellen Modus, egal welche Blende und Belichtungszeit du einstellst. Mit einem automatisch gesteuerten Blitz wird auch der manuelle Modus zu einer Belichtungs-Automatik.

Die Blitz-Helligkeit kann man auch von Hand einstellen, üblich ist, dazu die Leistung in Bruchteilen anzugeben: ¹⁄₁ für volle Leistung und ¹⁄₂, ¹⁄₄, ¹⁄₈ usw. für weniger. Immer halbiert, so wie man auch bei Änderungen von Blende, Belichtungszeit und ISO stets in Stufen mit dem Faktor 2 bzw. ¹⁄₂ vorgeht. Zumindest bei fortgeschrittenen Kameras und externen Blitzgeräten.

Welche Blitzleistung für ein Motiv passend ist, kann man aus der Blitzstärke und der Entfernung zum Motiv berechnen – spare ich mir hier aber, mit der Digitalfotografie ist es einfacher, sich mit Testaufnahmen auszuprobieren. Hinzu kommt, dass moderne Blitzgeräte auch Einstellhilfen bieten können wie die Anzeige der zur Blitzleistung gehörenden Entfernung. Das wirst du aber nur bei externen Blitzgeräten finden, nicht den kleinen integrierten Blitzgeräten.

Gründe für manuelle Blitzsteuerung können z. B. sein:

• Der Blitz in der Kamera soll mit seinem Lichtimpuls ein zweites Blitzlicht auslösen. Da würde der Vorblitz der automatischen Messung stören und das zweite Blitzlicht zu früh zünden. So lassen sich preiswerte Blitzgeräte anderer Hersteller auslösen, die eigentlich nicht mit deiner Kamera kompatibel sind. Oder auch teure Studio-Blitzanlagen.
• Du möchtest für mehrere Aufnahmen eine konstante Blitzhelligkeit einstellen, die die Automatik nicht z. B. bei einem etwas geänderten Bildausschnitt wieder anpasst.
• Du kannst Blitzgeräte anderer Hersteller, die sich nicht mit dem Blitzsystem deiner Kamera verstehen, trotzdem in ihrer Helligkeit steuern.